The son of the Bourgeoisie
In 1994, in the context of privatization-based, neoliberal economic program within an increasingly authoritarian regime, a 27-year old Peruvian, son of a prominent politician, returned to the country after several years of elite education in Madrid and Paris. There he proceeded to open a French restaurant — along with a bakery expert, his German wife — with funds raised by family and a handful of unknown investors. Lima, the capital city of Peru, was then the core of a country on the verge of a complete meltdown. A period of political violence that brought together state and insurgent terrorism had ravaged the entire country, particularly the rural region and the highlands, heavily affecting the non-Spanish-speaking population, and resulting in the death of approximately seventy thousand Peruvians. On top of that, the seemingly democratic administrations that Peru had experienced in the previous decade had brought a high level of political and civil disarray, to the extent of discrediting democracy and political parties, and hence paving the way for political authoritarianism in unforeseen ways. In sum, the city that welcomed this young Peruvian chef — Gastón Acurio — was far from being the pretentious, so-called cosmopolitan and progressive city that now Lima claims to be.
Not long after opening the restaurant, Acurio noticed that he had pursued the wrong strategy. Peru was no longer the oligarchic and semi-feudal country in which his father — once-senator by the center-right Acción Popular, Gastón Acurio Velarde — had amassed a fortune, a country in which European flavors and sophisticated practices were appreciated at all costs. As a child who grew up visiting foreign embassies and enjoying sushi while the rest of the country went through food shortages, and as a young man who was privileged enough to be sent to law school in Europe while the country was melting down, Acurio saw in French cuisine the logical outcome of his professional training as a chef. Reality, however, struck him in the face.
Acurio and his wife quickly realized that in spite of the dramatic changes the country had experienced since the years of the military government, one thing had remained intact and could be exploited: Peruvians, poor and rich alike, were delighted by Peruvian flavors. Thus, their restaurant — Astrid & Gastón — progressively abandoned its Francophilia and increasingly adopted Peruvian ingredients on the menu. This could open the door to a new takeoff for Acurio as chef and businessman. There were moments of uncertainty, as Acurio himself once confessed. Why would rich Peruvians pay the same price for a Coq au Vin as for a local Estofado? Then, Acurio realized the necessity of conjuring up an ideology that could legitimize such a comparison. Probably familiarized with the history and nature of French cuisine, its reinvention after 1789, and its reincarnation as a source of national pride, Acurio started to undertake one of the most subtle processes of rhetorical, nationalist engineering of contemporary history: the creation of the idea of Peruvian cuisine. By the dawn of the twenty-first century, Peruvian cuisine had become an apparatus that embraced fascist modes and practices, which created a complex system of symbols and codes, wrote down manuals of indoctrination to be worshipped as sacred, and mobilized the masses to organize them into corporate categories, placing the cult of Peruvian ingredients at the center.
Gastón Acurio mingles with a group of campesinos
I decided to start this essay about Peruvian Gastro-Fascism — a concept that I will explain in detail in the following lines — mainly because Acurio is widely acclaimed as the founding father of the current culinary boom in Peru. In years to come, as the recent cuisine-based nation-making process unfolds and becomes more historizable, the return of Acurio and the foundation of Astrid & Gastón will be regarded as the watershed event of this revival of potato-based Peruvian-ness. I wish only to contextualize the foundation of this new Shangri-La of Peruvian cuisine, and others can come in after me who will do a better job of filling in any remaining holes.
What is Peruvian Gastro-Fascism?
When referring to Fascism, most people associate the term with the immediate historical examples of Nazi Germany and Fascist Italy. I must emphasize, though, that Fascism is a much larger phenomenon, one which presents a certain definite way of understanding the world. A few lines ago, I advanced some of the fundamental aspects of Peruvian Gastro-Fascism, but let me be blatantly clear: Fascism implies political disassociation, inter-class societal organization, corporate division of the society, triumph of the will over reason, and strong nationalist sentiments. Based on this simple outline, I can reveal the central characteristics of current Peruvian gastronomic ideology and assert its Fascistic nature.
Peruvian cuisine, as Acurio himself has constantly declared, has no political affiliation. In an interview published in 2010, Acurio was asked whether Peruvian cuisine was an inherently leftist project, given its inclusive nature. Acurio responded that it was neither leftist nor rightist, but rather that it was the result of an association between the “individual’s will” and the “state”.1 Although Acurio has been seen numerous times next to politicians and statesmen, he has emphasized over and over again his reluctance to involve himself directly in politics, and his confidence in leaving cuisine an apolitical subject.
In 2008, Acurio began to promote one of his greatest projects, Mistura, a culinary festival held once a year in Lima, in which — according to him — “social classes would be forgotten.”2 Acurio and other shining stars of the gastronomic boom have consistently portrayed Peruvian cuisine as a social force capable of erasing class divisions. Upon entering this new world presented by Mistura, the citizen would “forget his social differences, his problems, and would dedicate himself to the celebration of this great event that is our Peruvian cuisine.”
Mistura essentializes Peruvianness, packs it in a plastic bowl, and presents a harmonious representation of an otherwise conflictive country
In Acurio’s world without social classes, there is nonetheless an organic social corps, a body composed of compartments by which all the actors of the culinary boom are defined. The sacred communion of chef, peasant, and gourmand — all attendees of Acurio’s mental banquet — best illustrates this wily body politic. The pivotal goal of Acurio’s entire career has been to forge an alliance between the first two.3 The gourmand encompasses a category in itself, as the purchasing power of Peruvians tends to increase and the internal market continues to expand. Other minor participants include “entrepreneurs, waiters, barmans, juice-makers”4 and several others. Peruvian cuisine as a category occupies the very center of this schema; it is the body’s beating heart. The cult of the nation is replaced by the cult of the pot, and no one is left aside from this compartmentalization.
In this fantastical world of corporatism without classes, concrete economic conditions mean next to nothing. Everything depends, instead, on the will of the subject. “Gastronomy,” Acurio has explained, “cultivates entrepreneurial hunger.”5 Peruvian entrepreneurship, or will, is able to overcome all adversities, no matter how unreasonable the environment surrounding the subject is. However, this entrepreneurship must be strongly linked with the iron rationality of the state, and it is this close association that ultimately relegates reason to a lesser position than will.
And finally, we come to the strong nationalist sentiments. This part deserves an essay of its own, and I think it is the most obvious one. Anyone familiar with the Peruvian culinary boom knows (and often repeats) the claims that Peruvian cuisine is the best of the world. Acurio and endless others have persistently called for conquering the world with a Peruvian ceviche. Those who disagree with the enthronement of huancaína sauce are condemned to rhetorical ostracism, as well as to all sorts of verbal attacks and psychological warfare. Some advertisements of Peruvian products have gone as far as to say that those who do not like ceviche should not hold Peruvian citizenship. Many would actually take such an assertion seriously. This ideology surrounding Peruvian cuisine is increasingly becoming a “state truth”, one that is able — probably for the first time — to promote a sentiment of social pax. In a country in which the rate of malnutrition among poor children is such a prevailing problem, having the state investing in gourmet, culinary projects is simply absurd. It, however, is probably just another aspect of Fascism.
Ultimately, Acurio wants Peruvian cuisine to be to the twenty-first century what French cuisine was to the nineteenth, and McDonalds to the twentieth. If the last two were thesis and antithesis, the outcome — meaning Acurio’s gastronomy — as any other historical synthesis will be a hybrid of both, and just imagining the combination of nationalism and assembly lines is scary for a country struggling over social and racial equality. A quick survey of Acurio’s mass projects reveals his failed Pasquale Hermanos, a fast-food sandwich restaurant where fries servings are weighed (a ridiculous practice in a country in which potato production is pivotal) and his newly minted Papachos.
Peasant and Chef
On November 30, 2012, upon returning from a potato festival, four people died in a car accident in the highways of Huanta, Ayacucho. Three of them were Lima-based chefs: Jason Nanka, Ivan Kisic, and Lorena Valdivia. One of them, an Ayacucho peasant and community leader, María Huamaní, remains often unmentioned or else addressed as “the peasant” who was traveling with the widely acclaimed chefs. While the losses of Nanka, Kisic, and Valdivia are tragic and deeply mourned, it is important to highlight the blatant racism at stake when referring to María Huamaní. Why is her life seemingly worth less than those of the other three chefs?
Three chefs and a campesina. The life of a person from the highlands persists to be worth less than a person from Lima.
Peru is undeniably a racist country, and this racism is a historical source of tension that bloodily sprang forth during the turmoil of the period of political violence (1980-2000). Although this period ravaged the countryside as soon as the country moved back to a democratic administration in 1980, the outcome of the violence remained largely ignored by the media and civil society in Lima. Only very late into the process, by 1992, once the conflict was moving towards the capital and striking wealthy neighborhoods, did the conflagration reach notoriety among Lima residents. The final body count of this civil strife, according to the Truth and Reconciliation Comission, was close to seventy thousand people. Of them, the vast majority did not have Spanish as their mother tongue. We thought we had healed from this social convulsion, and had exorcised our collective demons. Peruvian culinary discourse seemed to be the flag of this new Peru.
In spite of its inclusionary posturing, we now see the limits of the encompassing nature of this culinary rhetoric. White elites are chefs, worthy of attention, whose losses are deeply tragic. Highland people — those who have been condemned to a social abyss where they have no legal visibility, let alone primary rights — are “cooks” at best, and often simply “campesinos”. Acurio, the once-prophet of modern gourmet society, has had to call the masses to common sense. He had to do so when the masses attacked a dissident of Gastro-Fascism — Peruvian novelist Iván Thays — who had declared that Peruvian food was indigestible. Now he has to bring the hordes back to their toes and reassert the value of Huamaní. Yet Acurio is no longer the leader. No one is. This Gastro-Fascism has spun out of control. It belongs to the mass, and the mass — the racist Peruvian mass — has now added the element of pride. If tomorrow there were slaves on sale in the malls and department stores of Lima, people would only be irritated about the price. No other objections or reservations would be necessary. Daunting years lie ahead for Peru.
[5] Ibid.
Therapy Now
May 23, 2013
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viagra
May 13, 2013
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Mary
April 18, 2013
I found this article fascinating and from the comments I see it touched a nerve (or nerves, rather). I was born in Peru more than half a century ago but raised in California. I read about the big flap that Ivan Thays caused simply because he found some Peruvian dishes indigestible. From the reaction to this “scandal” one would have thought the author did something far worse than state an opinion which happens to run counter to the popular view. I think some of the readers got hung up on your calling this view — where no one can dare challenge or criticize Peruvian cuisine — gastro fascism, but I think it’s appropriate. As I was reading about the Thays brouhaha, I remember thinking it was rather pathetic that national pride (in food, anyway) was so easily bruised and insulted.
I have also noticed that accusations of being resentful and/or envious are hurled at anyone complaining or commenting on anything, even if it’s a legitimate gripe. How can open and honest discussion take place in this environment? Also, I find the common belief that “The worst enemy of a Peruvian is another Peruvian” to be sad beyond words.
Italo
April 16, 2013
interesante articulo, cualquier persona inteligente se da cuenta que el mundillo gastronomico de lima es clasista, los mismos de siempre quieren ser solo cheff de revista mientras el “cholo trabajador” va a la cocina. esto es asi. y al que no le gusta el pisco sour poco mas y es linchado. lo peor es que las personas abrazan este chauvinismo porque lo ven un medio de arribismo: el que no va a mistura esta en nada. no se si Javier tenga razon pero su punto de vista es muy valedero, un punto de partida para dialogar,
Deliciosito
January 27, 2013
Global Gastronomy Award 2013 was given to Peruvian chef Gastón Acurio (In Your Face !!!)
Manuel José Ayulo
January 7, 2013
A los interesados:
Escribí un artículo en repuesta a este breve ensayo. Es una crítica a la construcción del término “gastro-facismo” que propone Javier Puente, ahí les va: http://www.equilibrios.pe/gastro-fascismo/
Laidi Vanessa Oroya Porras
January 5, 2013
Javier,
I have to acknowledge your essay has been well developed regarding the reasons and points you have mentioned above.As an essay it gives your personal outlooking and shows us how you see things from your perspective.Indeed,I guess you’re not currently dwelling here in Peru,thus it’s probably easier for you to open up a bunch of issues we,Peruvians,know,but still remain blind or reluctant to talk about.Although,at first I had the preconception that because of the title something bad would be uncovered,I think that there are still some things which are true,as well as others which are controversial.You have touched a terrain in which different people have felt sort of harmed.On the one hand,one can have the message that people who are in a better status quo are portrayed as the villain of the movie,in this case you mentioned Gaston as the one taking advantage of our growing gastronomy ,and the rest of us taking the role of the victims.Poor,us! I don’t want to sound sarcastics,but let’s face our reality.We live in a country is which the growing economy doesn’t reach the all twenty six million people as we may wish.On top of that just a few people dare to take an active role in our society,and Gaston has been one of them with his entreprenurial skills,though that is not enough.On the other hand,I don’t think it’s appropriate to unshakeably state the title as a general truth taking the principles of Fascism.Perhaps that was a little weak.However you supported your reasons ,there is a sense of having greatly exaggerated in the development of your essay.Fortunately,only those who have taken the chance to analyse it thoroughly may understand that your aim is to boost a sentiment of discussion and have further analysis. Indeed,thanks to this via I guess some people have been able to get through you and you are still welcoming comments.
Laidi Vanessa Oroya Porras.
Ps Some people disagree with you for using English.Hey! What’s wrong,people? Me encanta mi lengua materna,pero vivimos en un mundo globalizado y el Inglés es una lengua franca.
( Teacher of English)
ghrmsn
December 13, 2012
VIEJITO, lo único que puedo decir es que estás invirtiendo mal tu tiempo, yo dudo que Gastón y la corriente culinaria sea una fachada para seguir practicando el fachismo, muy por el contrario, creo que es un intento de cambiar las cosas. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Escribiendo un artículo en inglés para que afuera sepan que en verdad no todo es rosas? Ni nunca lo será, hasta las sociedades con mejor calidad de vida y dignidad de sus personas, tienen limitaciones, pero lo importante es lo que uno aporta. La critica que no es constructiva solo sirve para que otros te den la razón, y eso es egoísta y facista. Mejor aplica tu esfuerzo en buscar mejores formas de inclusión y desarrollo. saludos
Flavio E.
December 13, 2012
Soy peruano y no puedo estar orgulloso de mi país mientras siga yo leyendo este tipo de comentarios en esta pagina:
“Felicitaciones ahora ya te conoce alguien más además de tu familia y amigos, así de generosa es la cocina peruana, que le regala sus cinco minutos de fama a un blogger …”
“El peor enemigo de un empresario peruano exitoso, es otro peruano envidioso, como el que escribió este artículo”
etcétera.
Es lamentable que nos falte capacidad de autocrítica, y precisamente lo peor de esta publicidad agresiva (en pro de la comida peruana) es que nos invita a tapar el sol con un dedo y pretender que todo está bien en el país (porque “todos comemos rico”). Y al que señala los graves problemas en nuestra sociedad se le llama “envidioso”, “resentido”.
Qué curioso que “envidioso” y “resentido” son los adjetiivos favoritos que los fujimoristas y ultra-derechas tienen para desautorizar a Mario Vargas LLosa cuando éste hace alguna crítica al status quo: “Está envidioso por haber perdido las elecciones de 1990.”
Lamentablemente nuestra nación está con RETARDO MENTAL respecto a su capacidad de auto-crítica.
Yamil
December 12, 2012
Felicitaciones ahora ya te conoce alguien más además de tu familia y amigos, así de generosa es la cocina peruana, que le regala sus cinco minutos de fama a un blogger algo confundido pero con un muy buen inglés, asi cómo días atrás lo hizo con un escritor mediocre y poco exitoso. Anonimos del mundo ya tienen la formula!
Marta
December 12, 2012
Oh, somebody discovered Peruvians are racist, and sexist, and “age-ist”. And we normally don’t acknowledge it. Plus, we hate those who succeed, at whatever (witness Rosario Ponce, condemned by the media because she “survived”)
And yet, we are survivors. People in Peru have survived so many disasters and have been able to grow and keep their warmth and generosity in spite of…(fill in the blank)
Just pointing out that we are irrational in our love of Peruvian food (food in general, I should say) doesn’t advance the difficult answer to the poignant question of the 21st century: where do we get the inspiration to use the enormous amount of energy that has rescued this country from implosion to build a modern, democratic, equitable society? for women, men, Indians, mixed blood, foreigners, people with disabilities and even resentful old school leftists!
We need to collectively look for ways to improve our education, empower all people and build mechanisms to effectively diminish inequities-. In the meantime, it doesn’t hurt to be proud of our food, and to look around – and inside- and discover other very positive features of men and women in this difficult but beautiful country.
Mauricio
December 12, 2012
Es pertinente estudiar si la corriente de revalorización gastronómica peruana es inclusiva. ¿Cuánto ha beneficiado/hay un efecto distributivo? ¿Son ciertos que existe una élite? ¿Se necesita un líder o líderes? ¿Ayuda a la cohesión social?
Dwight Ordóñez
December 12, 2012
La gente ya comía. ¿Come hoy más? ¿Come hoy distinto? ¿Come más “comida peruana” ahora que antes? ¿Cuestan los platos “peruanos” más? ¿Si es así, ha subido el precio de los principales insumos? ¿Se le paga hoy más a los productores en el campo que antes por dichos insumos? ¿Cuánto más? ¿Ha subido el salario de los empleados del sector? ¿Cuánto gana el promedio de cocineros y mozos en Lima? ¿Y en Ayacucho? ¿Ha subido la utilidad marginal de los negocios de comida? ¿cuánto más? Obviamente ha aumentado el número de restaurantes… ¿cuál es la utilidad que deja en promedio de un restaurant en Lima según categorías? ¿en qué categoría se ha concentrado el crecimiento? ¿Cuál es el ratio de endeudamiento promedio de este tipo de negocios? ¿Cuántos negocios de comida cierran por año? ¿Cuántos muchachos peruanos estudiaron para “chef”, mozo, etc. en los últimos 5 años? ¿Cuántos de éstos encontraron una remuneración equivalente a por los menos 2 salarios mínimos vitales (S/. 1500). Frente a la “comida peruana”… ¿cuánto ha crecido el negocio de comida chatarra y otros rubros? ¿Cuánto ha crecido la exportación de comida peruana envasada (la hay) o insumos clave para prepararla (ají, limón piurano)?
Dwight Ordóñez
December 11, 2012
No lo conozco, pero felicitaciones Sr. Puente. Su artículo parece haber agarrado carne.
Lamentablemente, las respuestas se quedan a nivel de la defensa del ícono (Gastón), la bandera (la ilusión de una naciente unidad nacional y sociedad sin clases surgida de la leche de tigre) y la peruana costumbre de declararse “insultados”, antes que en la discusión de lo que sería la tesis principal de su texto: La manera cómo el tema de la gastronomía es utilizado por sector de la población y buena parte de los medios para generar una ilusión de inclusión que cubre con dificultad la diversa y conflictiva realidad social y vida cotidiana del país.
Que ello tenga eco en una masa de peruanos que buscan algo de lo cual sentirse orgullosos no cambia el tema de fondo. En fin, somos también un país en el que los medios celebran el ganar un campeonato sudamericano de menores o llegar en puesto 25 en una olimpíada como si se hubiese ganado la copa FIFA.
Parte de la tradición peruana de “debate” consiste en darle la vuelta a ciertos temas de fondo, para no debatirlos. Pero siéntase bien: En un país donde pocos leen, 40 sesudos comentarios de extraños sobre un artículo aparecido en una publicación marginal, es una buena señal.
Pepito
December 12, 2012
Sensacionalista y delirante el artículo. Si llamar la atención era su cometido, lo logra, pero ahí se queda.
Respecto a lo que preguntabas mas arriba, sobre la influencia del boom gastronómico en la economía peruana, basta una visita al google.
http://www.larepublica.pe/02-02-2012/minag-gastronomia-peruana-moveria-s-12-mil-millones-al-ano
http://peru21.pe/2012/05/19/economia/gastronomia-hizo-crecer-exportacion-2024971
http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2010/08/100813_peru_comida_economia_pea.shtml
Negar el impacto económico que va teniendo, y que puede llegar a tener esta idea me parece bastante flojo como argumento. Ha pasado en otros países y no es nada nuevo. Mas interesante me parece el como esto influye en la identidad nacional, y en este tema el artículo aporta poco.
Dwight Ordóñez
December 12, 2012
Con respecto al mercado interno estoy de acuerdo que hoy por hoy la gente gasta más en comer en la calle. Mi pregunta es cómo se distribuye ese gasto: Cebichería? chifa? pollo a la brasa? restaurantes tipo Gastón? las pocas gastronómicas carretillas en las que come buena parte de la población? pizzerías? comida “chatarra”? Bien en general para quien tenga un restaurant y esté haciendo plata.
Pero respecto al mercado externo, el precio de los alimentos, que se ha elevado mundialmente, no lo fija “la fama de la gastronomía peruana” sino el mercado internacional, sobre todo para cosas como la palta o el cacao, que es un commodity en el que nuestra producción es ínfima en relación al volumen mundial.
¿Tienes alguna información sobre valor de las exportaciones no tradicionales de alimentos? ¿o cuánto representa en USD lo exportado en harina de lúcuma? (el que haya crecido 100% no significa nada) ¿Cuánto representa nuestra exportación de cuyes sobre el total de alimentos que exportamos? Es como decir: El Perú crece 6% este año. La Bolivia de Evo lo hizo el año pasado. Eso de que la gastronomía hizo crecer las exportaciones es una total mentira. ¿Cuánto es en USD nuestra exportación de chirimoya y cuánto la de uva; cuánto crecieron ambas? ¿es la uva un “producto peruano”? Bien por los productores y exportadores de uva. Mal por el discurso barato que manipula la realidad invocando la bandera y el ceviche.
Mal también para quienes quieren disfrazar, con el tema de la comida las dificultades del país para encontrar “identidad”, “unión” y “equidad” más allá del cebiche o la papa a la huancaína. Ése es el tema: No si la comida peruana es fabulosa, sino si hay un sector que ha hecho de esto una bandera ideológica para saturar los medios y tocar otros temas. Por ejemplo, ¿Conversamos de la gastronomía Cajamarquina o de las provincias altas de Cuzco o de otros problemas que no se atienden ni resuelven?
Vamos, es fabulosa la comida peruana y maravillosas son nuestras pequeñas campeonas sudamericanas de vóley…. Pero, ¿hay algo más que deba ocupar la atención principal del país?
Ese es el tema que resalta el artículo: no el de la gastronomía, sino el de su utilización política para no abordar en forma más seria y efectiva los problemas pendientes: identidad, unión, equidad.
¿Sólo el cebiche salvará al Perú?
Pepito
December 13, 2012
Los problemas de identidad, unión y equidad no se abordan de forma seria en el Perú desde hace varias décadas. No es patrimonio del boom el que el Perú ande distraído de esos temas. La diferencia entre distraerse con la idea de la comida y, digamos si hablamos de milagros, que la selección clasifique al mundial, es que detrás de la idea del boom si hay muchas manifestaciones concretas que afectan la economía de mucha gente y que tienen potencial de afectar la economía de muchas mas (no es descubrir la pólvora, ha pasado en otros países que han formado industrias enormes a partir de su comida). Tomar algo constructivo y convertirlo en el cuco que resume los problemas del Perú (“Gastro-fascismo”) es lo que me parece delirante. Por otro lado, respecto a tu alusión a las carretillas, si averiguas cuanto se gana vendiendo comida en la calle -y no hablo solo de los famosos- te llevarías grandes sorpresas. Existe un estigma que marca a quienes trabajan en la calle, pero sus ganancias son por lo general menos miserables que las de muchos asalariados mas respetables.
Matt
December 11, 2012
Sorry Javier, but I just dont see the problem with The State trying to give Peru a better face to the world. I have seen and talked to so many Peruvians who are truly proud of their country and their food…is that a bad thing? In the 90′s, they were ashamed, terrorism and corruption were controlling and ruining everything. Of course there is still corruption, but you find that in any society– no matter how developed.
And damning the movement because of inherent racism? Have you spent and time in the Southern USA? Racism is a terrible fabric of I would say every modern society. But that doesnt make the Gaston Acurios of the world bad people for promoting a brand and becoming successful. Good for him! I hope kids look up to him and work really hard to be successful too.
Jorge
December 11, 2012
El peor enemigo de un empresario peruano exitoso, es otro peruano envidioso, como el que escribió este artículo, en el cual prácticamente culpa a Acurio de tener un padre que participó de la política y deslizando la insinuación de que hizo fortuna de manera irregular. Lo desprecia por sus emprendimientos, por cosas ridículas porque en Pasquale pesaban las porciones de ingredientes o porque esta cadena no obtuvo el éxito de sus otras decenas de establecimientos. También le insinúa culpa por el triste error cometido por una revista cuando mencionó a la campesina María Huamaní, quien también fue una valiosa cocinera y exploradora de nuestra papa nativa, pero que en realidad sus calificaciones distaban demasiado para llamarla “chef”, argumentando esta omisión a un supuesto racismo y no a la falta de estudios. “Las élites blancas son chefs” dice. Poco valieron entonces los estudios y merecido respeto de quienes, vivos o muertos, han desarrollado la carrera profesional de la cocina, sean blancos, negros, orientales (y de esos tenemos muchos chefs!), etc. “Si mañana vendieran esclavos en los centros comerciales de Lima, la gente solo se irritaría por el precio”, dice. Muy equivocado todo este artículo, de quien seguramente tuvo también (culpa?) de tener una educación privilegiada, ya que lo escribe en muy buen inglés.
Aura
December 11, 2012
todo un ejemplo de la mentalidad criolla, ahora la Sra. Huamaní no era cheff y era exploradora de las diversidades de papa nativa que no se han comenzado a sembrar hace poco sino hace siglos en la sierra de Perú y con tecnología indígena.
R
December 11, 2012
El problema lo veo en tu respuesta, en el hecho que has leido el articulo de una manera muy superficial y tal vez ya predispuesto a cuestionar y ver de manera negativa cualquier examen critico que ose examinar el boom gastronomico y la figura de Gaston. De donde sacas que el autor es envidioso, acaso indica en algun lugar deseo de tener el exito de Gaston? Donde exactamente sacas la conclusion que examinar los antecedentes familiares y la influencia que tuvieron en su formacion (que explica tambien por que paso de la cocina francesa a la peruana) es equivalente a “culpar”? De donde sacas la idea que el papa de Gaston hizo su dinero de forma “irregular”? (o vas a negar que la sociedad de esa epoca tenia esas caracteristicas?) De donde ves un desprecio, acaso hay uso de adjetivos descalificativos que minimicen a Gaston?
Despues, por que insistir en que cuando alguien comete una accion racista, misoginista o similar,-tal vez hasta “sin querer queriendo” sin malicia ni intencion de ofender, considerando que para mucha gente el racismo es algo tan natural que ya ni lo cuestionan, ni incluso se dan cuenta que lo que hacen puede ser visto como racista- es un “error”? Por que no concedemos la posibilidad que en el imaginario de la autora de ese articulo, la identidad de Maria Huamani era de “campesina” y no de chef/cocinera?
Mas bien, lo que yo veo en esta respuesta es una frustracion y una indignacion que se cuestione el boom de la cocina peruana, que se rompa la burbuja, que se des-idealice, y de frente se lance a la defensa, diciendo que todo el articulo esta “equivocado” y atribuir una agenda de envidia y resentimiento al autor, negando toda su legitimidad. La defensa del “boom gastronomico” no se puede basar en respuestas basadas en el higado, que ni siquiera pretendan examinar los argumentos del otro. Derecho tienes Jorge de sentirte ofendido, pero en vez de hacer acusaciones emocionales basadas en una lectura superficial del articulo, seria interesante que propongas un contra-analisis, rebatiendo los argumentos con logica y datos solidos, y proponiendo contra ejemplos solidos.
Laidi Vanessa Oroya Porras
January 9, 2013
Excelente respuesta R,es preciso tomar una actitud más objetiva e imparcial.
Aléxandros Demos
December 11, 2012
About the first part, “the son of the bourgeois”; i feel that there´s a bad intention and not a single real argument for this “short bio” of Acurio´s roots. The middle of the 90´was the best time for doing business in Perú. Even realizing that the core problems (social, racial struggles) were far from surpassed (and evidently still are), an economic shift and international trust in peruvian economy were integrating. He was a businessman, in a time of business, and that’s all (he has never been a real talented cook, but a very clever businessman). Your short note in Acurio´s lineage seems to imply that, if for some reason he would have been of modest past, the culinary phenomena in Perú would be at least different. In thank i dont think so, even i think it could have been worst (in this country things seems can be always worst, not better; maybe is just my pessimism).
About the gastro-fascist side of the culinary boom, it could be better labeled as a gastro-communist party, after all what you deem as fascist axioms suit better for communist manifesto “political disassociation, inter-class societal organization, corporate division of the society, triumph of the will over reason, and strong nationalist sentiments.” This share a lot with communism, and about inter-class, maybe that’s your lecture, but in Acurio´s words “social classes would be forgotten.” That´s a pretty straight forward communist utopia. So, what is lying under the capitalist and privates administration of festivals like Mistura, is a socialist political will. Dont get me wrong, im not defending the status quo and even less praising capitalism. What im trying to point is that this phenomena could be better understood if we lecture it as a socialist agenda, embracing capitalists tools. What with have is -pardon the peruvian food metaphor-, a “lomo saltado” or “chainfainita”; some kind of political correct agenda (socialist utopia), doing everything wrong with the tools at hand: capitalism.
From that point on we can have a different lecture of events like the tragedy of the car accident in Ayacucho. “The bourgeois” would have never been traveling with “the peasant”, in other times, or in other kind of phenomena. They were traveling together cause that’s the discourse of the culinary phenomena in Perú: forget the differences, they say. But the differences pop up in our face when the political correct discourse get to the front pages of the newspaper. You end your article with a poignant remark: “[about the leader of the movement] It belongs to the mass, and the mass — the racist Peruvian mass — has now added the element of pride.” I wish you could clarify to whom you refer when you say “the mass”; your article is about social struggle and differences, and you close it with a strange quote for this kind. “The mass” is the Asia beach wealthy people? (less than 2% of the population), it is “the peasants”? it is everyone?.
What i share with your reflection is that this country is a very, very racist country, but i laugh when people say that racism happens mainly in Lima, when newspaper and social networks like facebook, with his political correct young boys and ladies posts about some racist incident in Larcomar or something similar. Rapidly i know that these young people have never, ever, been inside the country. I have been it at least 100 rural small towns. I have never seen more racism in Lima than in this towns. Communities hates each other, but this, odd as it seems (mainly because Lima people just care about what happens in Lima), never get to the front pages.
Oh, by the way, peruvian food is horrible; it is.
Aura
December 11, 2012
es lamentable ver a tantos chicos engañados con el cuento de estdiar cocina, siendo parte de toda esa maquinaria. Conozco varios de pocos recursos que dicen que nunca ascenderan o trabajaran en un gran hotel o restaurant porque no siguieron especializaciones en 5 o 6 escuelas de Europa que solo gente del circulo o de la posición económica de Gastón o de la alemana Astrid pueden costearse.
Duketonii
December 11, 2012
Seria ilogico que un Chef de comida Peruana vaya a estudiar a Europa cocina Peruana. Es como si un cocinero Japones, experto en Sushi, fuera a Francia a estudiar y obtener una certificacion en Sushi. Cuando estudie Ing. de Sistemas, mi primer trabajo no fue, como yo lo imaginaba, de programador, analysta o siquiera de control de calidad. Tenia que pagar piso (como decimos) comence formateando discos y limpiando pantallas RGB. En mis tiempos tambien se decia que era un engaño estudiar sistemas. Ahora despues de 20 años tengo el dinero que quiero y la potestad de rechazar trabajos de hasta 80 dolares la hora.
Gaston pudo quedarse con el estatus que papa de dio y seguir una carrera de abogado, quizas lo veriamos defendiendo a los PPCistas y viviendo comodo es su casa, pero prefirio apostar por su pais, caminar la costa, sierra y selva, mezclarse con la gente de la calle y sobretodo valorar el trabajo de estas personas. Por Gaston he conocido a mucha gente que ahora maneja imperios de restaurantes impulsadas por Gaston.
Una ultima observacion, si defiendes a los muchachos discrimnados, no discrimines, tampoco, a los extranjero. La esposa de Gaston no es “La Alemana Astrid”, es simplemente Astrid.
Aura
December 11, 2012
El cuento de estudiar la carrera de cocina tres años en institutos caros creyendo que luego tendran un gran empleo o harán carrera en un hotel o restaurante de varios tenedores en donde no se ofrece unicamente comida peruana o creyendo que tendrán el CAPITAL suficiente para abrir un restaurant presentable a mediano plazo.
Sobre Gaston según el artículo que has leido primero se dedico a la comida internacional.
Yo sigo viendo racismo, explotación, manipulación, expropiación, encarecimiento, acaparamiento, etc. en todo lo referido a la diversidad gastronomica desarrollada en diferentes localidades y regiones en Perú.
Aura
December 11, 2012
que bueno por fin alguien escribe al respecto, yo siempre lo decía aunque saben como es en Lima comienzas a criticar algo o ir contra el status quo y te llaman resentida, acomplejada lo que sea.
Eduardo
December 11, 2012
Decir que el artículo no aporta reflexiones sobre el desarrollo gastronómico peruano, sería injusto. Como también lo es, si uno afirma que este desarrollo no es inclusivo. Recordemos que en la mayoría de ferias se hacen por iniciativa privada y no pública, en consecuencia crea espacios de emprendimiento que no lo hace un Estado ausente o alguna otra actividad privada. El autor de la nota seguramente nos puede contar lo complejo que es el mercado periodístico u editorial. En la gastronomía peruana desde el punto de vista del pequeño comerciante, agricultor o cocinero tienen una oportunidad de salir de la pobreza. Existen numerosos casos y muchos jóvenes lo ven con expectativa, lo que hace necesario generar mas data al respecto. Que las taras sociales se superponen en varias actividades, es cierto, pero un sentido constructivo y una mirada critica pero respetuosa, puede observar que el fascismo aludido justamente consiste en el enfoque despectivo de la nota que aporta al rumor y no reconoce el esfuerzo y la ilusión de quienes ven una oportunidad de desarrollo. Una sugerencia para el autor de la nota: dese una vuelta por Ayacucho y converse con un agricultor y con un estudiante de cocina, seguramente encontrará historias de verdadero fascismo, del cual no quieren volver a experimentar
Paul Firbas
December 11, 2012
Estoy de acuerdo con señalar los excesos –que son muchos– del discurso gastronómico peruano. Se ha vuelto una forma impune de nacionalismo exaltado. Es muy difícil razonar con ese tipo de fanatismo. Sin embargo, el artículo de Javier Puente participa también de una retórica vanguardista y exaltada. Quizá genera así el efecto que busca. No lo sé. Pero el artículo propone una lectura muy reductiva de un fenómeno muy diverso, que antecede en mucho a Acurio. La mesa y la comida como metáfora de arreglo social es arcaica. Por otro lado, tampoco es obvio decir que Gastón es, sin más, un representante de la élite blanca. (Quizá el inglés fuerza aquí el concepto. ¿En castellano la opción habría sido la “elite criolla”?). El texto en inglés tendría que haber explicado, en lo posible, esa complejidad. Me imagino que algún lector no familiarizado con el Perú tendría cierta dificultad en saber cuál es ese “white elite” chef en la primera fotografía del artículo. Hay límites en ese operación de traducción, como en el fascismo. Pero que existe un fanatismo grastronómico, sin duda. Y otros países tienen los suyos también.
Me gustó leer ensayo. Hay en él, repito, mucho de reacción de vanguardia.
Saludos.
Luis
December 11, 2012
Huamanís picture -as well as Kisic’s- were in last saturdays Somos magazine, one of the most read publications in Perú. They didnt include pictures of Nanka or valdivida. are you going to write an article about that too? ;)
Sayuri Asano (@sayu_asano)
December 11, 2012
Estoy de acuerdo contigo Javier. Buen artículo! Por fin veo que alguien se atreve a decir las cosas como son de verdad. Sobre todo estoy de acuerdo con la última parte… la discriminación se hizo demasiado evidente con este último suceso, penoso si.. pero las diferencias que hicieron al informar la noticia en los medios de comunicación fue tremenda.
Duketonii
December 11, 2012
Creo, Saruyi, que antes que discriminacion hubo desconocimiento. Yo mismo no conocia a Maria Huamani viviendo tanto tiempo en Peru y habiendo estado en Ayacucho mucho tiempo. El valor significativo que aportaron estos jovenes Chefs, conocidos en Lima y en la Elite, era, justamente, traer al estrado gastronomico a estos Chefs desconocidos. El trabajo de Ivan, Lorena y Jason fue mas alla que el mismo estado Peruano. Fueron a buscar la sabiduria de Maria Huamani y a que ella los ilustrara con la diversidad de conocimientos sobre los alimentos Ayacuchanos. Lamentablemente sus vidas se apagaron junto a la de su maestra.
ulisesgonzales
December 11, 2012
El título de tu artículo es ofensivo. No puedes ser tan ignorante como para no ver las connotaciones negativas al poner en un título a Gastón al lado de la idea del fascismo. Usas las mismas herramientas que usaría cualquier periódico amarallista. Llamar la atención aunque eso se preste a mal entendidos. Entiendo que tú también queires vender tu idea, pero lo haces atacando a alguien. ” No lo ataco” dirás tú, el que quiere leer puede ver que no es a él con quien me meto sino que me sirve para desarrollar mi idea. ” Bueno, para citar al Chavo, digamos que lo “atacas sin querer queriendo”.
Eso es precisamente lo que no ha hecho Gastón Acurio y lo que lo hace valioso.
Ha crecido como negociante, convocando a todos, con la idea de que: si esto despega TODOS nos beneficiamos. Y como tú dices, después de todo el trabajo, él ahora es una voz más. Claro, no eres el primero que se cuelga de Gastón para vender una idea.
Muchas de las experiencias del despegue gastonómico son positivas y no sólo beneficiaron a Gastón y sus amigos como tú quisieras dar a entender. Todos nos estamos beneficiando del despegue de la comida peruana: también el restaurancito fundado por inmigrantes en Port Chester, NY o en Paterson, NJ; cuando llega una masa de nuevos comensales intrigados por las noticias de una gastronomía rica y original.
Las exageraciones siempre son malas y es errado creer que la comida peruana es la mejor del mundo o equiparar el gusto por nuestra comida con el amor al Perú. En todo el mundo hay exagerados y extremistas. Atácalos a ellos. Pero como bien dijeron muchos de los que criticaron los “pobres gustos” de Iván Thays: si él prefiere unos fetuccinis Alfredo en vez de un lomo saltado o una papa a la huancaína, él es quien se lo pierde.
Si mal no recuerdo, el papel central de Gastón, como impulsor de este despegue de la gastronomía peruana, no comenzó en los restaurantes sino en las redes sociales, con la difusión del texto de un discurso ante los graduados de una universidad limeña donde juntaba varias ideas (que han estado allí, mucho antes que comenzara eso de ” aglutinarnos alrededor de la comida peruana para sentirnos orgullosos de ser peruanos”): Gastón hablaba de creer en tu país y en sus recursos, y jugártela por él; de no perder las esperanzas en que se puede hacer un nombre; una carrera y mucho dinero con el nombre del Perú. Y esa idea ha beneficiado antes a otros productos como la Inca Kola, Cristal, Bembos y la Kola Real. ¿Puedes creer la idolatría que la Inca Kola despertaba entre los peruanos? Esa idea que la gaseosa era excepcional, sólo porque era 100% nacional. Por supuesto que todo el mito se vino al suelo cuando la compró Coca Cola.
Y si hay algo que ha ayudado muchísimo a conocernos más entre los peruanos y a disipar el racismo que ha existido desde hace tantos años, es precisamente el trabajo de Gastón. Que como tú bien dices, ha sido el primero en destacar la importancia de María Huamaní.
Hay tantas personas en el Perú a las cuales sería necesario aclarar y poner en evidencia como fascistas, dscriminadoras y corruptas. No lo hagas con Gastón, que su trabajo ha sido loable desde todo punto de vista; y lo que tiene se lo ha ganado a pulso, trabajando; no presumiendo de su talento, no poniendo a nadie contra la pared.
R
December 11, 2012
A diferencia de los periodicos amarillistas que usan terninos similares de manera gratuita, el autor claramente define los criterios de analisis para definir un fenomeno como “fascismo”, y luego analiza por que el fenomeno gastronomico peruano se ajustaria a ese termino. Mas bien, no consideras alarmante publicidad como la de Inca Kola que decia que quien no le gusta el cebiche no deberia tener dni? Sonara gracioso, pero contiene una idea muy problematica y preocupante: que la identidad ciudadana se condiciona a que no tengas opiniones o gustos “inaceptables”. Y el cargamonton que le hicieron a Ivan Thays por su critica a la comida peruana?
Pepito
December 11, 2012
I think this image summarises the intention of this article and the reaction to it up to now. It’s called trolling, even if it uses academic language.
http://i52.tinypic.com/2zewk8n.jpg
Pepito
December 11, 2012
Two elements distort this analisis. First, the conception that someone’s intentions are evil just because he comes from a wealthy family (that kind of social determinism is also pretty comon in Perú). Second, to base your conclusion on a single headline by a particular and disoriented journalist form Caretas magazine. In certain degree you fall for it too: you fail to mention that Huamani was also a prestigious chef like the three others.
Vitocho
December 11, 2012
Javier, es difícil expresar una posición contra la corriente mayoritaria, por eso aprecio este artículo, al margen que esté de acuerdo o no.
Quienes niegan el racismo son probablemente aquellos mismos que lo practican. Es la doble moral tan común en el Perú.
Es bastante comentado que existe un “círculo exclusivo de la gastronomía peruana” encabezado por Gastón Acurio y sus amigos. Los elegidos como mejores restaurantes se circunscriben a este grupo de amigos.
Prohibido disentir, pues como bien dices te tratarán de antiperuano.
Y si es cierto como dijo Thays que muchos platos de la cocina peruana son un atentado contra la salud.
Pepito
December 11, 2012
Lo fácil es expresar una posición en contra de la corriente mayoritaria para generar polémica y llamar la atención. Aunque no se si este sea el caso, los argumentos son pobres.
Fernando Briceño
December 11, 2012
Articulo forzado sin sustento real, como las piezas de distintos rompecabezas que pretende el autor hacer creer una verdad.
Es cierto que Gastón cambio como un camaleón su restaurante de cocina francesa y que se subió a la onda del renacimiento gastronómico peruano, conocido como ”Cocina Novoandina”, digamos que Gastón corrió la mejor ola, una decisión acertada propia de cualquier homo sapiens y que Gastón ha demostrado ser mas empresario y político que chef.
Es cierto también que en el mundo andino ha habido racismo desde los inicios de la civilización, hace pocos 40 años otra era la realidad, hoy gracias en parte a la globalización mundial, está cambiando para bien, Gastón nada tiene que ver con el hecho de que uno o más periodistas hayan omitido la muerte “poco” importante de una campesina como en un cuento de Julio Ramón Ribeiro que dice que la “Carne de indio cuesta poco”.
Lo que el señor Puente llama al periodo Gastro-Fachista, 1994-2012, yo lo llamo Renacimiento Gastronómico 1995- 2010, estamos más o menos de acuerdo de que hay un inicio y de que tiene un final este movimiento social y cultural.
Son muchas las personas que han gatillado el fenómeno de la revolución gastronómica peruana como para decir que Gastón Acurio ha creado esta nueva sociedad Peruana, hay muchos mas desde Santiago Antunez de Mayolo a Federico More, de Rosario Olivas Weston a Mariano Valderrama, Hirca Roca Rey por tener un restaurante, Bernardo Roca Rey por ser el padre con acceso al cuarto poder y Cucho La Rosa por estar en ese lugar, Isabel Alvarez, el padre Leuridan de la Universidad San Martin y muchos más.
Podemos ver los libros de cocina editados en los primeros años del renacimiento gastronómico de que en las recetas de cocina hay elementos andinos tímidamente incrustados en insumos internacionales, los libros editados a fines del periodo (2010) son exclusivamente con insumos locales y regionales.
La modernidad gastronómica en el Perú, o el de “Cocina de Identidad”, es más específica y usa exclusivamente insumos de la comunidad, una mirada adentro que utiliza, rescata, valora e informa acerca de los productos más representativos y ancestrales de la región. En un mundo globalizado, las regiones empiezan a tener más sentido, el zapallo loche de Tucume, el maíz morado de Lunahuana, la papaya de olor del majes o la palta de Samegua.
Lo que se viene son las denominaciones de origen y a cuidar nuestra biodiversidad, no debemos permitir a los cultivos de semillas transgénicas ni dejarnos llevar por los malos profetas, la gastronomía no es falsa identidad, es solo el inicio del rescate de muchos patrimonios y tesoros que hay en el Perú, se viene la revalorización de las plantas medicinales del Perú, las plantas maestras, y las plantas utilitarias, ese es el camino.
Luis
December 11, 2012
El racismo en nuestro Perú, es evidente y tiene larga trayectoria; paradójicamente, “gracias” a la no descentralización, éste por el contrario se ha centralizado más, agrupando en el limitado espacio de su capital, Lima, a casi la tercera parte del total de su población en un crisol de todas nuestras razas. Ojalá que ese proceso, acabe por integrarnos más. Hay una frase que algunos se la adjudican a Ricardo Palma y otros a Gonzales Prada: “En el Perú, el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga”.
José A. Lloréns
December 11, 2012
Una de las frases más criticadas de la campaña “Marca Perú” es que en el Perú todos tienen derecho de comer rico, de correr olas, etc. ¡Gran sarcasmo!: Hay millones de personas en el Perú que no pueden cubrir el requerimiento calórico y nutricional mínimo diario, ni mucho menos correr tabla.
Daniel Salas
December 11, 2012
Sinceramente, hace tiempo que no leía nada tan ridículo. Sé lo que digo porque mi trabajo como crítico cultural me suele poner ante las interpretaciones más absurdas y delirantes, como aquella que ponía en un solo plato a Mario Vargas Llosa y Abimael Guzmán por se ambos “hijos de la ilustración”. Con generalizaciones de ese tipo, al estilo extraterrestre, todos somos iguales. El fascismo es una forma brutal de opresión que no tolera disidentes y reúne a la nación en torno a un líder con todos los poderes. Nada de eso se ve en el Perú, mucho menos en la gastronomía. No hay un pontífice que diga qué se debe comer y qué no, qué es nacional y qué es foráneo. No se persigue a los extranjeros ni a los inmigrantes. Por supuesto, desde el punto de vista de un ET, todos somos igual de malvados. Pero hay que ser ET para ver las cosas de esa manera. Estamos en el planeta Tierra, por si acaso. Para no patinar de esta manera, hay que recordar el consejo de Fredric Jameson: Always historicize! Marxistas que desconocen la historia y que rechazan el materialismo se ven en cantidad pero en este caso particular llega a ser especialmente ridículo. Me gustaría citar una frase del Chef de SouthPark (ya que estamos en la onda de la crítica gastronómica) pero no quiero ofender más al autor de esta nota. Consejo: lleve cursos de estudios culturales pero serios, pues. Y hay que volver a las fuentes.
Javier Puente
December 11, 2012
Gracias, Daniel. No entiendo bien tu comentario (especialmente tu muy culturalista punto sobre ET), pero al menos te tomaste el tiempo de leer la nota.
dsalasd
December 12, 2012
Quiero decir que solamente desde fuera de la Tierra uno puede llegar a creer que el fascismo y la gastronomía peruana son lo mismo. Hay muchas actividades que no han logrado terminar de vencer el racismo en el Perú. ¿Por qué escoger a la gastronomía como la gran culpable, cuando no lo es? Me he tomado el tiempo para leer esta nota pero tú no te has tomado el tiempo para estudiar crítica cultural. No se hace así no más, lleva años de estudio. Aun así, como ya he dicho, se siguen publicando tonterías.
Eduardo
December 11, 2012
Next time you want to trivialize the biggest tragedy of the twentieth century, find a comparable phenomenon to discuss, like genocide, or human trafficking; not culinary.
Javier Puente
December 11, 2012
OK, thanks!
Fietta
December 11, 2012
Como periodista reconozco en este artículo una debilidad a la que pocos profesionales de la información pueden resisitirse: la de desarrollar una tesis a partir de un titular impactante. Y arriesgado, en este caso. Lo del “gastro-fascismo” indudablemente arrastra al lector a intentar averiguar qué quiere decir el autor. Luego él explica los principios del fascismo de manera tan general que podrían encajar en él muhos otros movimientos sociales, cualquiera que suscite militancias y alguna causa común (el fútbol-fascismo me parece más evidente). El problema es que el uso de la palabra se asocia directamente a sus peores aspectos, el fascismo italiano y el nazismo. Con lo que parece que el autor lo que quiere es degradar e insultar. O simplemente provocar. Luego dirá que, en efecto, su tesis se sostiene porque recibirá airados comentarios. Fascistas, claro. Por supuesto que hay energúmenos en todo tipo de creencia. Y sí, ha surgido una “fe” en la gastronomía peruana que ha servido de cohesión social. ¿Que son caras las entradas de Mistura? Mistura es un evento que requiere una logística. Hay costes de instalación y limitaciones de espacio y tiempo. No pueden entrar todos los habitantes de la ciudad y eso no es discriminación. Estoy de acuerdo en resaltar que el Perú es un país con un profundo y particular racismo que debe ir limándose con mejores estrategias de convivencia. Y justamente la gastronomía ha logrado algunos avances. Escribí un artículo en relación al “caso Iván Thays” que da algunas (no todas) razones (http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/06/actualidad/1328545164_335043.html)
En cuanto al titular sobre el accidente de los chefs y “la campesina María Huamaní”, entiendo su protesta, pero creo que, como explica Gerson en su comentario, ella era menos conocida. No me parece un titular tan degradante como el del “gastro-fascismo”. No creo que el endiosamiento de Gastón Acurio sea la mejor de las consecuencias de todo esto, pero creo que su labor ha sido (y es) realmente importante y va mucho más allá de abrir más restaurantes para ricos o de vender malamante la “marca Perú”.
Javier Puente
December 11, 2012
Hola Fietta,
Mil gracias por tu comentario. Creo que lees bien parte de mi “estrategia” por abrir una conversación sobre el tema. Espero no haber trivializado el fascismo, como sugiere Eduardo líneas arriba, sino justamente haber provocado respuestas – algunas furibundas, en efecto, pero otras con muy buenos argumentos que refinan muchas de los puntos que someramente expongo o que están en abierto desacuerdo con mi idea central: aquella que tiene que ver con los peligros de un discurso peligrosamente nacionalista que gira alrededor de la cocina. No ha sido mi intención descalificar o insultar, y para ello justamente distancié mi (muy básica, elemental, y – como han dicho por ahí – pobre) definición de “fascismo” de las experiencias históricas alemanas e italianas.
Me gustaría saber, en detalle, qué avances concretos observas en el terreno de lo social, y del destierro de la discriminación, que pueden ser adjudicados directamente al boom culinario. Supongo que tu apreciación sobre la autoestima colectiva que genera la valorización de la cocina peruana tiene algo que ver con esta aseveración, pero temo que esta autoestima colectiva pueda generar una falsa cohesión y una muy peligrosa idea de homogeneización que termine justificando una re-invención de la exclusión. De nuevo, gracias por tomarte el tiempo de leer y comentar. Saludos.
Dwight Ordóñez
December 11, 2012
Al margen de la manera como el mismo Gastón y otros han orquestado el tema de la cocina para beneficiar antes su propio bolsillo que el de los produtores de papa (“salvo el márgen de utilidad todo es ilusión”), el asunto de la gastronomía se inserta ahora dentro de una campaña mayor, para consumo básicamente interno (aún si los spots se difunden en el extranjero, junto con los de decenas de otros países que tratan de venderse como destino turístico): La de la “marca Perú”. La idea de generar orgullo por lo propio es buena; pero la manera como se utilizan los mismos elementos para tratar de disfrazar la realidad, no. Meterle una mano de pintura rosada a la fachada no soluciona los problemas estructurales de la casa. Pero pocos quieren hablar u oir hablar de esto.
Javier Puente
December 11, 2012
Me parecería muy interesante una campaña nacional de “comercio justo”, mucho más efectiva para hacer lo que la Marca Perú pretende hacer en el terreno de lo social.
rosa rivera medina
December 11, 2012
Que sarta de sandeces. Politizan la difusion de la cocina peruana . Sabemos todos y lamentamos el fallecimiento de todosssss. No hay racismo ni discriminacion solo la alision de seres jovenes q empezzaban un alanor. Que pensamientos tan negativos y pateticos.
Javier Puente
December 11, 2012
La difusión de la cocina peruana, y cualquier discurso que pretende articularse y legitimarse sobre ideales nacionales, sociales, y hasta étnicos, es por definición política.
Gerson
December 11, 2012
About the deaths of the chefs and media coverage: In fact, its not a matter of racism. The problem is María Huamani was not famous at the time of her death. She wasnt part of the pop side of peruvian gastronomic boom. Its not that “her life is seemingly worth less than those of the other three chefs”. Actually, she wasnt well known and thats all. If you search in google, you will find one or two references about her. On the other hand, if you search for Ivan, Lorena or Jason, you will get plenty of results. Consequently, media reacted to the death of the famous chefs because that would earn them more attention. It would have been the same if the fourth person in that car was an unknown male american tourist. (Im pretty sure maria elena cornejo wouldnt have titled her article “Cuatro grandes chicos” and he would remain as “the tourist”). Would you call that racism against the “gringo”?
Furthermore, majority of people doesnt even know another person survived the accident (kisic’s assistant, Percy Arevalo). That wasnt on media and that definitely doesnt mean they considered his life to be less important. Racism is real but in this case in particular, thats not the real problem.
PS: I agree with the rest of your post. But, seriously, you should reconsider your interpretation about the accident and its media coverage.
Javier Puente
December 11, 2012
Thanks for the suggestion about reinterpreting media coverage, Gerson. I still believe Huamaní’s death has remained largely invisible, and exploring the reasons of this invisibility is a question worth addressing. She may have been less known in Lima, but surely people from Huanta knew her more than Kisic, Nanka, and Valdivia. I didn’t know about Arévalo. Hope he hasn’t experienced serious injuries, and gets better soon. Finally, about your gringo analogy: sometimes coverage about gringos lost while trekking in the Cordillera Blanca are far more extensive and detailed than deaths produced by “friaje” in the southern altiplano.
Gerson
December 11, 2012
People from Huanta mourned Huamani’s death, not the others’. http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/2502118/dan-ultimo-adios-a-cocinera-ayacuchana-maria
Is that inverted racism? I think it’s only she was well known there, unlike the others. It’s certainly a complex matter. Come to think of it, I must admit Maria elena cornejo’s article was racist. At the time she wrote it, we all knew who Maria Huamani was. But she made her choice and decided to call her “the peasant”. However, I still think media’s first reaction was motivated by the desire of attention, rather than racism. And about gringos lost while trekking, it happens usually, almost every year. Most of the time, their deaths are barely mentioned in newspapers. Maybe someone received a bit more attention, but not the majority of them.
Nevertheless, as you say, it’s important to explore this kind of matters. Thanks for your answer.
R
December 12, 2012
I wonder how many of the millions of people in Lima had actually heard of any of the four cooks who died in that horrible accident? They were not exactly household names, they were not as well-known and easily recognizable as Gaston himself or, just for comparison, any of the actors in “Al fondo hay sitio”. Media perception and coverage can be quite different from reality, and it happens that smaller, often elite groups believe that their own world-view, their own perceptions of who or what is important, represents what is universal.
And yes, I do believe there was racism, but not an obvious, in-your-face racism meant to denigrate and offend, but a naturalized, subtle racism that is so embedded in the minds of many limenos, especially upper-class limenos, that they do not even realize it. After all, how many upper class, white people normally interact on an everyday basis with andean people as equals, as colleagues, as friends, as partners? perhaps ivan, lorena and jason did see maria as a fellow cook, as a friend, as a colleague, because they had likely interacted with her enough to see past her ethnicity and origin. However, the problem with racism is that it means that we identify and perceive people mainly by their ethnicity, skin colour and associated stereptypes, rather than see them as fellows. What Cornejo’s headline clearly states is that she sees Maria Huamani above all as an “other”, as someone different and alien from her and from the other three, cooks, and identifies her as a campesina – I do not know if maria huamani chose to identify herself in public as a campesina. Cornejo, in that headline, sees only the skin colour and the andean origin, and brands her as such, while not mentioning that she was also a cook. That is what I find troublesome about the headline.
Gerson
December 15, 2012
I dont know how many of the millions of people in Lima had heard about them, but people from media certainly had, (Gaston himself had interviewed Lorena and Jason not so much time ago). So, even if they werent Gaston or Ricolás, that’s the reason media focused on those deaths. First reports spoke about an unidentified woman named maria, but at that moment no one could have undoubtly affirmed who she was. Those who covered the accident in the first moment, were just acting based on their own current knowledge, while triying to get more information from the police. On the other hand, those who kept invisibilizing Maria Huamani’s death after some days, when it was clearly stated who she was, were racists (subtle, not the in-your-face kind). We agree on that.
And yes, we think the same about Maria Elena Cornejo’s article, as I noted before.
Javier Zavala Lombardi
December 10, 2012
And what about the thousands jobs around gastronomy; and the insitute he founded.
Javier Puente
December 11, 2012
I truly hope the boom keeps booming long enough to absorb the number of young Peruvians convinced that gastronomy is the new social paradigm of social mobility.
Luis
December 10, 2012
Totally agree Luciana, even though I also love my country, especially because I live far away.
pilar vargas de alcalde
December 10, 2012
La verdad es que yo sí he leído unas lindas palabras escritas sobre ella por Gastón, quizás no tan largas como por los otros 3 chicos, uno de ellos sobrino mío, pero igual de emotivas y justamente estos chicos viajaban al interior del país fomentando el usu d ela papá directamnete de los campos de cultivo de los productores…
Javier Puente
December 11, 2012
Hola Pilar,
Mi más sentido pésame por el fallecimiento de su sobrino. Espero que este post no se entienda, de ningún modo, como una falta de respeto hacia la memoria de todos los fallecidos, y de todo lo valioso que seguramente hacían y tenían pensado hacer.
elber
April 18, 2013
Pero si era un fascista! o lei mal el artículo?
Dwight Ordonez
April 18, 2013
Lo leiste mal
elber
April 18, 2013
dwight? Dwight? What is a fascist
Javier Puente
December 10, 2012
Thanks for the reply, Luciana. disagreeing with portions of or all the text is wholeheartedly welcome. My hope is to open a conversation about the nature of the culinary discourse, without being considered a hater or an anti-Peruvian person (among other things because I am indeed Peruvian). Unfortunately, those who endorse culinary nationalism seem to be quite hesitant to even discuss these issues, and often react viscerally to the possibility. I think it’s useful to problematize what we consume as commercial, increasingly-state sponsored propaganda about this “new Peru”.
luciana
December 9, 2012
Although I don’t agree with some parts, I must say this post is mainly a shocking true, and one that almost no one here (Peru) dares to speak out loud. I always thought that, even if the food is really good, it is a overrated subject and that there are more important things to worry about. They say that no matter your social status, in Peru you always have delicious food to eat. But those who say that (and it’s a surprisingly large number of people) are forgetting, or just don´t want to see, all those people who can´t even have a healthy meal every day. The society is trying to cover up all its problems with this “peruvian food revolution”, instead of really making something to fix them. Oh, and by the way, the so called event where all peruvians can meet and relate to each other without differences, “Mistura”, charges more for the entrance than what lot of people can afford. It is true that the economy is now better, but I think everybody is making a mistake by thinking we leave in an utopian country just because we have Machu Picchu, Pisco Sour and some good food. But sure, I still love my country, with flaws and everything.